Kleita islāma pasaulē vēsturiski ir nodevusi valkātāja rangu un statusu, profesiju un reliģisko piederību. Oficiāla atzinība par lojālu kalpošanu tika izteikta dāvanās no apģērba audumiem un apģērba (arābu, khilca ; Turku, hilat ; Persiešu, khalats ) līdz deviņpadsmitā gadsimta beigām. Sociālās grupas apģērba nēsāšana liecināja par apmierinātību, turpretī publiski redzama kleita, ko nēsāja augstāka klase, paziņoja par neapmierinātību ar valdošo kārtību. Tāpat atteikums ziedot krāsas vai galvassegas, kas saistītas ar kontrolējošo iestādi, neatkarīgi no tā, vai tā ir impērija vai brālība, oficiāli parādīja uzticības atsaukšanu.
Tika pieņemts, ka valdošā mājsaimniecība ir gan “labas gaumes” šķīrējtiesnesis, gan glabātājs, un jebkādu novirzošu rīcību varēja izmantot sacelšanās leģitimēšanai, lai atjaunotu “kārtību”. Teologs / jurists pastāvīgi atgādināja varas iestādēm ievērot ģērbšanās standartus, lai pasargātu no nopietnām sociālajām sekām; tādējādi 1967. gada Izraēlas okupācija Ēģiptes Sinajā daži saprata kā sekas tam, ka Ēģiptes jaunietes pārņēma rietumu modes. Daudzos tiesību aktos par apģērbu (piemēram, savstarpējas ģērbšanās aizliegums, ārišķīgs sieviešu apģērbs un nemusulmaņu apģērbs) bija grūti policijai, taču tirgus noteikumi ( hisba ), kas attiecas uz aušanas, šūšanas un krāsošanas praksi, bija vieglāk izpildīt.
Musulmaņu meitene, kas valkā hidžabu
Korānā ir maz informācijas par “pareizu” apģērbu; lielākā daļa vadlīniju ir Hadith (pravieša Muhameda teicieni) literatūrā, kas ir svarīga islāma likumu sastāvdaļa. Tomēr tas galvenokārt attiecas uz noteiktiem musulmaņu rituāliem, piemēram, hajj vai apbedīšana, nevis ikdienas valkāšana. Katra lielākā islāma grupa un sekta juridisko vadību paļaujas uz savu Hadith apkopojumu, un laika gaitā un reaģējot uz reģionālajām prasībām, vēsturiskie spriedumi tika precizēti vai aizstāti. Tāpēc nav vispārēja nolēmuma attiecībā uz “pareizas” kleitas raksturu un raksturu, ieskaitot sieviešu aizsegšanu. Piemēram, Maliki likumi (vīriešu) apģērba apgriešanai atļāva viena pirksta platumu tīru zīdu, savukārt tīra zīda virsdrēbes bija pieņemamas Hanafi aprindās. Visi teologi, neatkarīgi no tā, vai tas bija Sunnī, vai Šīcī, deva priekšroku dievbijīgam musulmaņu tēvam, kurš tērpās stingri kokvilnā, linā vai vilnā, un musulmaņu mistiķi bija pazīstami kā sufī s 'vilnas nēsātāji'. Tomēr parasti tika panākta vienošanās, ka Islāma valsts labklājību un varu vislabāk var pierādīt ar ārišķīgu ģērbšanos un ceremoniju; Musulmaņu filozofi, piemēram, Ibn Khaldun (dz. 1406. gads), atzina, ka kulturālas sabiedrības atzīst pēc viņu pielāgotajiem apģērba gabaliem, nevis ar vienkāršiem beduīnu ietinumiem.
Personīgo bagātību pauda īpašumtiesības uz tekstilizstrādājumiem un apģērbu, kā tas ierakstīts 11. un XII gadsimta Kairas Dženīzas trousseau sarakstos. Daži musulmaņu svētki tika svinēti ar dāvanām par jaunu apģērbu, savukārt citi periodi (piemēram, Muharram mēnesis Šīcī kopienās) bija saistīti ar sēru tērpu, kura krāsa bija atkarīga no reģionālajām konvencijām. Galma apģērba piegriešana un pielāgošana notika labvēlīgās dienās, kuras noteica karaliskais astronoms. Kopējā pārliecība, ka burvestības ir efektīvākas, ja tās izdalās apģērbā, aizsargājošā formula bismillah ('Dieva vārdā ...') tiktu izrunāts, ģērbjoties, lai novērstu jebkādu ļaunumu. Kā papildu aizsardzību daudzi valkāja priekšmetus, kas dekorēti ar talismaniskiem zīmējumiem, iekļaujot Korāna pantus un saistītos simbolus. Tika saprasts, ka svēto cilvēku, it īpaši pravieša Muhameda, apģērbs ir piesātināts baraka (dievišķā svētība), un tāpēc saimnieka apmetnis ( khirqa, šeit ) tika publiski pārvilkts pār iesācēju pleciem sufi un ģildes rituālos.
Tekstilizstrādājumu apstrāde un ražošana bija islāma Tuvo Austrumu ekonomikas pamats līdz pat 19. gadsimtam, tāpēc nav pārsteigums, ka arābu, persiešu un turku literatūrā ir daudzas atsauces uz audumiem un apģērbu. Tomēr nozīmes ir neprecīzas, un vēl nesen daudzi zinātnieki pieņēma, ka noteikta apģērba termiņa atkārtošanās gadsimtu gaitā un dažādos reģionos nozīmē, ka tā nozīme un izskats palika nemainīgs un universāls; šis pieņēmums nav veicinājis akadēmisko interesi par šo tēmu.
Lielākā daļa glezniecisko pierādījumu ir atrodami pēc divpadsmitā gadsimta rokrakstos, metālizstrādājumos un citos mākslas darbos, taču tie reti attiecas uz ģimenes vai darba dzīvi. Fotogrāfijas parādīšanās XIX gadsimtā sniedza vērtīgu ieskatu par ciemata un lauku apģērbu, taču pierakstos ir maz sīku informāciju par valkātāju vecumu un sociālo novietojumu, kā arī apģērba un auduma struktūru. Arheoloģiskajos ziņojumos par izrakumiem tekstilmateriālu atradumi ir reti reģistrēti, un ir publicēti daži muzeja eksemplāri ar pilnām šuvēm un dekoratīvām detaļām.
Apģērba pamatkonstrukcija bija ļoti vienkārša: stelles platums veidoja galvenos priekšējos un aizmugurējos paneļus ar papildu auduma ieliktņiem, lai radītu papildu platumu un veidotos nepieciešamības gadījumā pat daudzos Osmaņu un Irānas galdu tērpos. Virknes jostasvietas radīja savākšanas un nešūtas krokas. Tikai deviņpadsmitajā gadsimtā un ieviešot Eiropas modeļus, apģērba struktūrā tika izmantotas roku caurumi, polsterēti un slīpi pleci, šautriņas utt.
Umayyad un Abbasid kleita
Pēc Muhameda nāves 632. gadā mūsu ērā islāms izplatījās visā Ziemeļāfrikā un Spānijā, caur Sīriju līdz Anatolijas dienvidaustrumiem un Centrālāzijai, ap 750. gadu sasniedzot Ķīnas un Ķīnas impērijas robežas. Hronikas autori daudz rakstīja par šādiem iekarojumiem, taču par tērpu jautājumiem runāja maz. Daļa informācijas ir ietverta Hadithas apkopojumos un vēlākos kritikos par agrākiem režīmiem, piemēram, 9. gadsimta noraidījums par smaržojošā dzeltenā zīda aizmetņiem, kurus valkāja omajatu kalifs Valids II (r. 743–744), demonstrē šķīstošu dzīvesveidu, un pārlieku lielais Hishama skapis (r. 724-743).
Saistītie raksti- Tuvo Austrumu tekstils
- Ziemeļāfrika: ģērbšanās vēsture
- Čadors
Turban un tradicionālie arābu apģērbi
Izveidojot islāma valsti, tērpi nekavējoties nemainījās tikai tāpēc, ka no nemusulmaņiem, tātad lielākajai daļai iedzīvotāju, tika prasīts neģērbties kā arābu musulmaņiem, un ir zināms, ka Ēģipte koptu gadā godināja savu cieņu. apģērbi. Vienkāršais iesaiņojums ( izar, atkusnis ) pirms islāma Arābijas kopā ar piedurknēm, bez apkakles krekls (krekls), iespējams, sāka atzīt par “musulmaņu” kleitu abiem dzimumiem. Virsū bija uzvilkta mantija ( taksis ), kas veidota no plata auduma, divas reizes salocīta centrā gar audi un sašūta gar vienu malu (veidojot plecu), un iegriezta abās krokās (roku caurumi). Šajā laikā tika izmantoti vismaz seši citi mantiju termini, kas norāda, ka katrs no tiem kaut kādā veidā atšķīrās. Astotajā gadsimtā turbāns ( cimama ) no velmēta, brūces auduma kļuva par atzītu musulmaņu tēviņa zīmi, un tiek pieminētas vismaz sešdesmit sešas dažādas tinuma metodes.
Tā kā Muhameds nepatika pret sarkano krāsu un bagātīgi rakstainajiem audumiem, uzskatot, ka tie lūgšanas laikā novērš uzmanību, dievbijīgiem musulmaņu vīriešiem tika ieteikts izvairīties no šādiem audumiem un krāsām kopā ar zaļo, eņģeļu tērpu. Šādi ieteikumi neattiecās uz musulmaņu sievietēm, taču viņiem tika likts neradēt rotaslietas, „apsegt” ( plīvurs , kas nozīmē aizkaru vai drapējumu) paši pieticīgi un valkāt sirwal (atvilktnes), kuras Hadits pieraksta, Muhameds apstiprināja. Tiek minēti dažādi apavu termini, bet kamieļa āda nacl sandales, ko valkāja pravietis, ar divām siksnām, viena pāri pēdai, otra ap lielo pirkstu, kļuva par izturīgu favorītu un bija vajadzīga vīriešu apaviem. hajj svētceļnieki.
Savā mūžā Muhameds godināja noteiktas personas, dodot personīgā apģērba gabalu vai auduma garumu, un tas kļuva par tiesas paražu ( khilca ) Umayyad periodā no 661. līdz 749. Papildu gods bija izšūta vai gobelēna lente ( tiraz ), uz kura ir kalifa vārds un citas detaļas, kas šūti vai austi pie nolaižamā pleca novietojuma vai uz tā taksis un jubba , garš centrāli piestiprināts apģērba gabals ar taisnstūriem no auduma, kas savienoti taisnā leņķī, veidojot piedurknes. Agrākais zināms tiraz fragments sarkanā zīdā (Viktorijas un Alberta muzejā, Londonā) pieraksta kalifa Marwan I (r. 684-685) vai Marwan II (r. 744-750) vārdu.
Dekoratīvā apkakle un aproces bija karaliskas kleitas iezīmes, un tās, iespējams, bija daļa no kalifāla zīmotnēm. Ģipša statujā, kas attēlo valdnieku Sasanida karaliskā tērpā (piemēram, Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Gharbi), iespējams, tiek ierakstīta faktiskā Umayyad kalifāla kleita, bet, iespējams, tā izmanto tikai atpazīstamus karaliskus attēlus. Umayyad dinastijas krāsa, iespējams, bija balta, valkāta ar baltu cimama piektdienas lūgšanai, bet citādi, kā attēlots uz monētām, “vainags” bija līdzīgs Sasanida vainagam ( to ) vai augsts cukura klaipa vāciņš ( qalansuwa ).
Šajā periodā sieviešu kleitu attēlo tikai sievietes - izklaidētājas un pavadoņi, izņemot dažus izņēmumus. Kā minēts iepriekš, sirwal bieži nēsāja kopā ar a krekls , bet vai šie atšķīrās no vīriešu apģērba gabaliem, nav zināms. Astotā gadsimta sākuma Qusayr Amra sienas gleznojumi rāda puskailus izklaidētājus rūtainu svārku ietinumos, bet dāmām, kas atrodas tronī, ir gari apģērbi ar platiem kakliem un galvas plīvuri. Hadits noraida mākslīgās cirtas, norādot uz septītā un astotā gadsimta modi, taču šiem izklaidētājiem ir skūpstu cirtas un gredzeni.
Iecienīts kleitas audums galmā, it īpaši Sulaimana (r. 715–717) un Abbasidas kalifa Haruna al Rašida (r. 786–809) valdīšanas laikā, bija washi no Ēģiptes, Irākas un Jemenas - iespējams, audu-ikat (kaklasaites krāsots) zīds, jo piemēri, kaut arī kokvilnas, ir saglabājušies. Tomēr modes vīrietis un sieviete dedzīgi meklēja apģērba audumus no visas impērijas: ēģiptiešu veļu, zīdus no Irākas un Kaukāza, Adenes apmetņus, Irānas zīda un kokvilnas maisījumus utt., Ja iespējams, izvairoties no ievērojama tekstūras kontrasta (piemēram, , kokvilna un lins) un spilgti, kontrastējoši krāsu toņi.
Ar Irānas atbalstu Abbasidu ģimene, pasludinot pravieša ģimenes tiesības uz kalifātu, 749. gadā sagrāba kontroli no Umayyad mājas. Gadu desmitgažu laikā Spānija, Ziemeļāfrika un pēc tam Ēģipte un Sīrijas dienvidos atdalījās no tiešās Abbasid kontroles, kamēr iedzimtās gubernācijas austrumu reģioniem bija praktiska neatkarība, ja vien viņi nekavējoties godināja Bagdādes tiesu. Sākot ar 945. gadu, ja ne agrāk, Abbasides galma ceremonijās un ģērbšanās sfērā kultūras ietekme bija Irānas (birokrāti) un arī turku (militārā).
Kā paskaidroja Ibns Khalduns, Abbasidu dinastijas krāsa bija melna, pieminot Muhameda znota un mazdēlu vardarbīgo nāvi. Neveicot melnus halātus divreiz nedēļā notiekošajā auditorijā, tika parādīta nēsātāja neapmierinātība ar valdnieku un režīmu. Svinīgā pienākuma izpildē kalifs parasti valkāja melnu, pravieša apvalku pār pleciem (kas apzīmē viņa svētību) un nesa citas relikvijas, kas saistītas ar Muhamedu, vai arī viņš dažreiz valkāja vienkrāsainu virsdrēbju, kas bija izšūta baltā vilnā vai zīdā. The qalansuwa joprojām tika uztverts kā “vainags”, bet atsevišķi kalifi priekšroku deva vienam modelim, nevis citiem.
kā samierināties ar atsvešinātu meitu
Saladīns
Tā kā tiesas ceremonija kļuva sarežģītāka, galvenajām birokrāta, armijas virsnieka un teologa profesijām bija raksturīga ģērbšanās. Vezīrs (ministrs) bija atpazīstams pēc viņa dubultās jostas, un viņa kolēģi bija pazīstami kā ashab al-dararic (burtiski, vīrieši durraka ) to garo vilnas halātu dēļ, kaklā līdz krūtīm aizpogātas, iespējams, ar garām, pietiekami daudz piedurknēm. Armijas virsnieki ( ashab al-aqbiyya ) valkāja īsāku, cieši pieguļošu ar , iespējams, no Irānas ieviesis Kalifs al Mansurs (r. 754-775), ar biksēm vai legingiem. Tās precīza struktūra ir apstrīdama, taču, iespējams, tā bija kā pielāgots astotā un devītā gadsimta zīda halāts, kas veidots ar Sasanida motīviem no Kačāzas pilsētas Močtshevaya Balka. Augstākās pakāpes valkāja melnas krāsas, gods nav atļauts pazemināt, bet kalifa personīgais aizsargs bija tērpies rakstainos zīdos ar zelta jostām. Militārajām personām bija atļauts qalansuwa , lai gan līdz divpadsmitā gadsimta beigām augstākā ranga virsnieki parādīja savu turku izcelsmi - un patiesi atbalstu Saladinam -, uzvelkot sharbush , kažokādas apdare ar atšķirīgu trīsstūrveida centrālo plāksni. No otras puses, teologu varēja atpazīt pēc apjomīgā melnā kokvilnas, lina vai vilnas ārējā halāta, kas rotāts ar zelta izšuvumiem tiraz joslas. Sakot piektdienas sprediķi, viņš valkāja melnu turbānu, bet dažādus XIII gs Maqamat al-Hariri ilustrācijās viņš mazāk oficiālos gadījumos rāda baltu turbānu, kuru klāj melns līdz pleciem taylasan kapuci.
Dāmu ansamblis joprojām sastāvēja no sirvalis, krekls zem gara halāta, kas piesprādzēts ar vērtni vai cummerbund, un līdzīgas krāsas galvas apvalku, kuru visu sedz viens vai vairāki garie galvas un sejas plīvuri, kas paredzēti valkāšanai ārpus telpām. Balto nēsāja šķīrušās sievietes, un zilā un melnā krāsa tika rezervēta sērojošajiem. No daudzkrāsainiem un svītrainiem audumiem vislabāk varēja izvairīties, valkājot uz ielas, savukārt spilgtas vienkrāsainas krāsas bija saistītas ar izklaidējošām sievietēm. Teoloģiskā kritika atklāj, ka karaliskās dāmas mežonīgi tērējās apģērbam īpašiem gadījumiem, viena drēbīte dažreiz maksāja vairāk nekā sešpadsmit simtus reižu lielāka par ārsta mēnešalgu. Diemžēl nekad nav iekļauti īpaši dārgu apģērbu apraksti.
The Maqamat al-Hariri ilustrēti rokraksti, kas, iespējams, ražoti Sīrijas ziemeļos vai Irākā, satur vērtīgu vizuālu informāciju, un dažreiz zemnieku un strādnieku klases tiek parādītas citos ilustrētos darbos. Par agrāko Abbasidas periodu gleznieciskās liecības vairāk vai mazāk aprobežojas ar divdesmitā gadsimta sākuma arheoloģiskajiem zīmējumiem, kas satur izrakto sienas gleznojumu fragmentus no Samarras pils kompleksiem. Krāsotie Capella Palatina (Palermo, Sicīlija) griesti ir ciešāk saistīti ar Fatimid (Ēģipte un Ziemeļāfrika) kleitu, savukārt Siņdzjanas reģionā (Ķīnas rietumi) un Lashkar-i Bazar (Afganistāna) sienas gleznojumi attēlo reģionālos kostīmu stilus. .
Mamluka sultanāta kleita
1258. gadā mongoļiem sagūstot Bagdādi, Abbasidas kalifs aizbēga uz Mamlukas tiesu Kairā, kur viņam piešķīra cieņu, bet ne varu. Rietumu vēsturniekiem ir bijis ierasts sultanātu apsvērt divos periodos: Bahri militārā vara (ap 1250. – 1293. G.) Un Burdži valdība (ap. 1293–1516). Bahri armijā bija vismaz pieci galvenie etniskie grupējumi un trīs divīzijas, katra ar atšķirīgu apģērbu, kas bija sevišķi aizsargāta, kā arī īpaša uniforma sultāna apmeklēšanai un vēl viena karaļa gājieniem. Vismaz seši dažādi militārie veidi ar ir nosaukti, bet nevienu nevar droši attiecināt uz dažādiem militārajiem apģērba gabaliem, kas parādīti trīspadsmitā gadsimta beigās. The sharbush un sarajuq , iecienītās militārās galvassegas līdz trīspadsmitā gadsimta beigām, aizstāja ar kalawta vai mazs auduma vāciņš, kas dažreiz maksā gandrīz divus mēnešus no ārsta algas, valkājot ar turbāna audumu vai bez tā. Armijas un tiesas darbiniekiem bija atļauts uz savas mantas izlikt savu zibspuldzi (rangu) - apavus, pildspalvas vai kalpu apģērbu; vairāki, kas izgatavoti no aplikācijas filca, ir saglabājušies (piemēram, tekstila muzejā, Vašingtonā, D.C.).
Tā kā Abbasidas kalifs teorētiski joprojām bija musulmaņu sunīšu galva, melni halāti un galvas segumi tika saglabāti kā “oficiāla” teoloģiska kleita, lai gan sultāns Barks, nogurdinot to 1396. un 1397. gadā, pavēlēja valkāt krāsainus vilnas virsdrēbes. Augstākā ranga qadi s (tiesneši) valkāja dilq , kamēr citiem tiesnešiem bija faradžija , apģērba termiņš, ko lieto kopš 1031; precīzas abu halātu īpašības nav zināmas. Tas nozīmē, ka ir acīmredzamas reģionālas atšķirības, kaut arī tās nav definētas, jo provinces teologus atpazina pēc viņu ģērbšanās, iespējams, tā, kā mūsdienu ārvalstu tūristi apmeklē citu valsti.
Dažiem sultāniem bija ļoti individuālas modes gaumes, piemēram, al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (r. 1294-1295; 1299-1308; 1309-1340), mongoļu vecāku, kuri šokēja galma aprindas, valkājot arābu beduīnu kleitu. Lai pasludinātu Mamlukas autoritātes likumību, kalifs sultānu ieguldīja kopā ar Abbasid black, taču parasti tiesas auditorijai viņš valkāja militāru apģērbu, atzīstot savu parādu kolēģiem Mamluk virsniekiem. The khilca vai goda apģērba sistēma, ko aprakstījis al Maqrizi, piedāvā ieskatu Mamluk tiesas sarežģītībā. Augstākā ranga komandieriem cita starpā tika piešķirti sarkanā un dzeltenā apģērba gabali Rumi (iespējams, Anatolijas) satīns, izklāts ar vāveri un apgriezts ar bebru, ar zelta jostu un kalawta aizdares. Balts zīds fawqani halāts, kas austi ar zelta diegiem un dekorēts ar zīda izšuvumiem, vāveri un bebru, tika piešķirts galvenajiem vizieriem, savukārt zemākas pakāpes birokrātiem tika pasniegti lētāki citu krāsu audumi, tikai apvīti ar bebru. Tāds khilca tika pasniegta, lai atzīmētu jaunu iecelšanu amatā, personas ierašanos un aiziešanu no tiesas, veiksmīgu arhitektūras projekta noslēgšanu vai ārstēšanu un tamlīdzīgus gadījumus.
1371. un 1372. gadā sultāns pavēlēja pravieša Muhameda ģimenes locekļiem, vīriešiem un sievietēm, publiski nēsāt zaļa auduma gabalu, lai viņiem varētu veltīt pienācīgu cieņu. Turpmāk lapu zaļā krāsa, kas iegūta, vispirms nokrāsojot zilā krāsā, pēc tam dzeltenā krāsā (tādējādi dārgāka par vienkrāsainiem audumiem), formāli tika ierobežota Sunnī aprindās ar šo grupu. Sabiedrībā Mamluk sabiedrībā valkāta koši sarkana krāsa apzīmēja prostitūtas, kaut arī citur islāma Tuvajos Austrumos tā bija svinīgā krāsa augstākā ranga mongoļu dāmām un kāzu apģērbiem.
Šajā laikā pielāgoti apģērbi bija norma, ko veidoja no desmit vai vairāk formas šūtām vienībām, kā redzams apģērba fragmentos muzeja kolekcijās; Diemžēl neviens nav publicēts atbilstoši. Daudziem auduma “Mamluk” apģērba svariem ir modeļi, kuru pamatā ir lapoti asaru motīvi, dažreiz tie ir apmalēti ar arābu uzrakstiem, kas svētī nēsātāju, vai lobētas rozetes formas, kuras ieskauj skrienoši dzīvnieki.
Kleita Osmaņu impērijā
Sākot ar nelielu Anatolijas valdību, Osmaņu ģimene ātri paplašināja autoritāti lielākajā daļā Anatolijas un Balkānu. 1453. gadā tiesa pēdējo reizi pārcēlās uz Konstantinopoli (Stambulu), turpinot teritoriālo paplašināšanos Centrāleiropā, Ēģiptē un Ziemeļāfrikā, Arābijas pussalā un Irānas rietumos.
Topkapi Saray muzeja (Stambula) kolekcijās ir vairāk nekā divi tūkstoši apģērba priekšmetu, kas saistīti ar Osmaņu sultāniem un viņu mājsaimniecību; maz ir saistīts ar karaliskajām dāmām un bērniem. Šis avots ir papildināts ar daudzām rokrakstu, albumu gleznām un citiem priekšmetiem.
Osmaņu kaftāns
Pat sultāna drēbes bija būtībā vienkāršas konstrukcijas, un to veidošana tika panākta, savienojot ieliktņus ar galvenajiem priekšējiem un aizmugurējiem paneļiem. Vītņu pogu ar auduma cilpām centrālo stiprinājumu akcentēja horizontālās līnijas čaprasts pīšana, rindu skaits, kas apzīmē lietotāja augstāku statusu. Tipisks svinīgais apģērbs, kas bija modē no piecpadsmitā gadsimta vidus līdz sešpadsmitā gadsimta vidum, bija potītēm līdz elkoņiem līdz piedurknēm kaftāns valkāts virs cita apģērba ar piedurknēm, krekla bez apkakles un biksēm; bija pieejama arī teļa garuma versija. Līdzīgi pielāgots halāts, bet ar platām piedurknēm, kas strauji sašaurinājās līdz pogātai plaukstas aprocei, bija sapīšanās , septiņpadsmitā gadsimta stils. Virs šiem apģērba gabaliem sultāns un augsta ranga amatpersonas valkāja garu, pietiekami lielu apvalku ( kapaniche ) ar vāka pārklātu, plecu platumu un līdz plecu garu kvadrātveida apkakles atloku; sultāna investitūras apvalka kažokāda bija melnā lapsa, bet lielais karavīrs, galvenais einuhs un bostanci bashi (personīgās apsardzes komandierim) parasti bija sabils. Uzmavas bieži bija īpaši garas un valkātas vaļīgas, lai zemākas pakāpes varētu noskūpstīt malu. Rokai bija piekļuve caur spraugu pie elkoņa vai plecu piedurkņu šuves. Augsto biroju parādīja arī pārāk augsti vai plati dažādu formu galvassegas, kas izgatavotas no polsterētas smalkas muslīna kokvilnas virs balsa-koka formas. Bikses ar savilktu jostasvietu bija dāsni veidotas, domājams, lai ziemas apģērbam būtu iespējams izmantot papildus polsterētas oderes.
Starp galvenā birokrāta un armijas komandiera osmaņu svinīgajiem apģērbiem nebija ievērojamas atšķirības, taču bija dažādas atšķirīgas pulka formas, kas gadsimtu gaitā kļuva greznākas un mazāk funkcionālas. The bostanci bija atpazīstams ar viņa sarkano, teļš garu, ar garām piedurknēm virsdrēbju, ko valkāja vai nu ar sarkanu filca uzgali, nokarājoties virs labās auss, vai ar garu, brūnu konisku vāciņu (varbūt apzīmējot rangu). Svinīgais lokšāvējs kreilis korpuss valkāja cieši piegulošu šalvars (bikses) vai šļūtene ar puszābakiem, virs kuras bija uzvilkts plēvains apakšsvārks un izsmalcināti rakstains virsdrēbes ar piedurknēm; asimetriska koniska galvassega ar plašu zelta galvassegu pabeidza ansambli. The satelīts tiesas vēstnešu karaspēkam bija raksturīga noapaļota “ķivere” no zeltīta un iegriezta vara, savukārt pārējie janisāru pulki demonstrēja savu saistību ar Bektashi sufi ordeni, valkājot keče , balta filca “caurule”, kas paceļas kādas divpadsmit collas no stingras zelta izšūtās lentes, pēc tam nokrītot pa muguru; tas simbolizēja apģērba piedurkni, kuru valkāja ordeņa dibinātājs.
Musulmaņu teologi turpināja valkāt plašas ārējās drēbes cubbe (arābu valodā jubba ), slaucot grīdu un aizpogājot no jostas, ar ļoti platām piedurknēm. Galvenajam teologam tika atļauta sable odere, bet pilsētu mulas aprobežojās ar hermētisko. Astoņpadsmitā gadsimta sākumā On-name ilustrētos rokrakstos zemākas pakāpes juristus var atpazīt pēc to konusveida “lampu toņu” turbāniem, taču nozīmīgi teologi urf , milzīgs sfēriskas formas velmēts turbāns, baltā krāsā, savukārt no 1590 nakib ul-eshraf (arābu valodā naqib al-ashraf ), pravieša Muhameda pēcnācēju vadītājam, bija zaļā krāsā kā ārējais halāts. Pēc tam eiropieši, kuriem bija zaļa krāsa, riskēja ar fizisku uzbrukumu. Dažādos rokrakstos attēloti arī dažādi sufī (mistiskie) ordeņi, kuru apģērbiem un it īpaši galvassegām saskaņā ar pasūtījumu bija īpašas simboliskas nokrāsas.
ko pasūtīt bārā iesācējiem
Tiesas goda apģērbam bija četras galvenās pakāpes (turku, hilat ), kas valsts kasei katru gadu maksā pusi no deviņdesmit deviņu janišāru pulku apģērbam iztērētā: “izcilākie”, “jostas”, “raibie” un “vienkāršie”. Kā norāda termini, atšķirība bija auduma kvalitātē, kažokādas oderējumā vai piegriezumā, krāsojumā un piedāvāto priekšmetu skaitā. Prezentācijas tika veiktas arī provinču un reģionu gubernatoriem un viesojošajiem ārvalstu delegātiem.
Arī ģērbšanās statuss tika atrasts harēmā, kas atspoguļots kažokādu apgriešanas un oderes veidā, kā arī dārgakmeņu “laulības” jostas bagātība. Eiropas ziņojumi par sieviešu privāto apģērbu, iespējams, attiecas uz izklaidētājiem un sievietēm līdzīgās profesijās, kā arī uz sievietēm, kas nav musulmaņi, jo nemusulmaņa vīrieša piekļuve harēmam tika stingri ierobežota. Līdzīgi ierobežojumi tika attiecināti uz Osmaņu galma gleznotājiem pirms aptuveni 1710. gada, tāpēc nav skaidrs, cik precīzi šie tērpu attēli ir. Pat ar detalizētajām Levni (uzplaukusi 1710. – 1720. Gadi) albumu gleznām ir maz norāžu par auduma faktūru un šuvēm. XVI gadsimta beigās ielu apģērbs bija garām piedurknēm, apjomīgs abaya (arābu valodā faradžija ) ar savu garo apkakle muguras apkakle un divdaļīga mahrāma sejas pārklājums, valkāts ar melniem iegareniem zirgu matiem grēks pār acīm. Šis apģērba gabals aptvēra dažādus halātus, tostarp apakšveļas, plašas bikses un smalku apģērbu. Galvenā vizuālā atšķirība starp sieviešu un vīriešu apģērbu bija nevis piesprādzēšanās virziens, kā vēlāk Eiropas apģērbā, bet gan sieviešu kleitu atsegošās kakla līnijas. Ir attēlotas dažādas galvassegas, taču nav skaidrs, vai tās bija ekskluzīvas galma dāmām un vai tās norādīja rangu. Vienam bija gara, vidukļa cilindriska forma, līdzīga tai, kādu nēsāja četrpadsmitā gadsimta mongoļu princeses Irānā un mameluku dāmas Kairā. Vēl divi bieži ilustrēti bija neliels vāciņš ar ovālu metāla plāksni, kas novietota kā leņķa spogulis, un saīsināta koniska forma, dažreiz četru collu augsta, pārklāta ar greznu audumu.
Audumu izvēle bija satriecoša. Smalkas vilnas tika ražotas vietējā tirgū, kā arī izvēlēti ar ūdeni apzīmēti zīda-mohēras maisījumi un apdrukātas kokvilnas, ko bieži izmantoja oderējumiem. Serikultūra Anatolijā bija pilnībā darbojusies kopš 1500. gada, ražojot izcilus audumus, bieži ar lieliem rakstu atkārtojumiem, kas izcelti austos zelta un sudraba diegos. Pagaidām audumus, kas ražoti citur Osmaņu teritorijās, piemēram, Balkānos, Ziemeļāfrikā, Sīrijā un Irākā, nevar droši identificēt, un līdz astoņpadsmitā gadsimta beigām nav sīku aprakstu par reģionālo apģērbu ārpus Austrumeiropas. Iecienītākie sešpadsmitā gadsimta raksti, bieži vien četrās vai vairāk krāsās, balstījās uz ģeometriskām kompozīcijām, līkločiem un ogivālajiem režģiem, ko veidoja vai piepildīja kātu ziedi, piemēram, neļķe, roze un tulpe, iespējams, atspoguļojot mūsdienu galma intereses dārzos; figurālu attēlojumu iekļaušana, iespējams, apzīmē ražošanu, kas nav Osmaņu valoda. XVIII gadsimta mēra uzliesmojumi ar sekojošu kvalificētu audēju zaudēšanu, iespējams, izraisīja izšuvumu un mazo rakstu motīvu, kas bija svītrās, izmantošanu, piemēram, mūsdienu franču zīdos.
Kleita Safavid Irānā
Isavils no Safavidu ģimenes, paļaujoties uz apmēram desmit cilšu klanu atbalstu ( qizilbash ), pārņēma kontroli pār Irānu, Turcijas austrumiem, Kaukāzu un mūsdienu Afganistānu, slaucot malā Timurida un citu režīmu paliekas. Lai gan lielākā daļa Irānas musulmaņu ticībā toreiz bija sunīši, Ismails pavēlēja valsts reliģijai turpmāk būt Ithna Ašari filiāles Šīcī islāmam, kurš uzskatīja, ka divpadsmitais Muhameda pēcnācējs (imams) atgriezīsies, lai sagatavotu sabiedrību rēķināšanas dienai. . Attiecīgi agri safavīdu šahi pieprasīja savus atbalstītājus, it īpaši qizilbash (Turku valodā - “rudmatis”) valkāt atšķirīgu asiņainu vāciņu ( to ) ar divpadsmit vertikālām polsterētām krokām, kas beidzas ar stafeti līdzīgu finālu, parasti ievainotas ar baltu turbāna audumu, kas simbolizē uzticību divpadsmit imāmiem un vēlmi mirt Safavida mērķa labā.
Tipiskais agrā Safavida galma apģērbs saglabāja vienkāršo struktūru, kas valkāta piecpadsmitā gadsimta Irānā zem līdzīgi strukturēta ārējā halāta ar vaļīgām pakaramām piedurknēm; abiem piestiprināšanai bija horizontālas krūšu pinumi. Līdz 1570. gadiem bija modē zem labās rokas nodot smagāku virsdrēbju, kas atkal bija vienkārši pielāgota, bet ar kreiso priekšējo paneli pagarinātu, lai piestiprinātu pa diagonāli, ar trim vai četrām auduma saitēm. Neviens stils acīmredzot nebija jebkura amata vai pakāpes ekskluzīva prerogatīva, jo, iespējams, tiesas un militārpersonas veica identificējošus amatus. Kā qizilbash zaudēja stāvokli kaukāziešu gruzīnu algotņiem septiņpadsmitā gadsimta sākumā, tāpēc tiesa pievērsās gruzīnu stila apģērbiem ar piemērotāku līniju, kas joprojām tika panākta ar auduma ievietošanu, nevis šautriņu un ielocēm, akcentējot vidukli un gurnus ar teļa garumu, zvana formas svārki un centrālais stiprinājums. Tāpat arī to tika aizstāts ar kažokādas apdari ar dziļu, uz augšu vērstu apmali vai ar dažādām krāšņām turbāna formām.
Tā kā Osmaņu galmā bija daudz dažādu zīdu un samtu, daudzi no tiem ietvēra metāla diegus, radot mirdzošu fonu sarža pinuma pinumiem no izolētiem ziedu aerosoliem. Atšķirībā no kolēģiem Sunnīcī, teologus pārāk neuztrauca figurālo attēlojumu klātbūtne tekstilizstrādājumos, tāpēc modelī bieži tika iekļauti cilvēku, dzīvnieku un putnu motīvi. Pielāgots pilī, goda raksts khalats apģērbi tika klasificēti, pēc tiesas administratora domām, pēc zelta procentuālā daudzuma, kas izmantots sudraba apzeltītā metāla diegā. Tomēr musulmaņu Muharram mēnesī tik bagātīgi apģērbi tika atvēlēti melniem vai tumšiem apģērbiem, lai pieminētu pravieša mazdēla Husaina (trešais imāms šicī ticībā) traģisko nāvi.
Septiņpadsmitā gadsimta vidusdaļas apģērba stila piemērus aprakstīja un zīmēja Engelberts Kaempfers, Džons Šardins un citi Eiropas apmeklētāji, taču bez precīzām profesijas un statusa detaļām, un sieviešu apģērba attēlojuma precizitāte ir apšaubāma, jo piekļuve būtu bijusi ierobežota kristiešu, ebreju un zoroastriešu mātītēm. Irānas septiņpadsmitā gadsimta vidus albuma gleznās attēlotas vāji pozētas dāmas, kuru galvu klāj dažādi rakstaini un formas lakati, un sejas baltumu, ko uzsver dubultās pērļu šķipsnas, kas pārvilktas virs galvas un zem zoda. Viņu halāti ir šauri pieguļoši, pilna garuma un ar piedurknēm, ar uzvilktām biksēm, kas rakstītas pa diagonālām svītrām, savukārt dejojošās meitenes ar savām daudzajām pīnēm, kas redzamas mūsdienu “pils” gleznās (piemēram, Chihil Sutun, Isfahan), valkā gurnu garumu, tunikas un jakas ar zvanveida svārkiem līdz teļa garumam.
Agrīna Osmaņu un Irānas kleita
Gan deviņpadsmitā gadsimta Osmaņu sultanāts, gan Kajara režīms Irānā no 1775. līdz 1924. gadam nolēma, ka militārā reorganizācija un pārkārtošana uz Eiropas līnijām ir vitāli nepieciešama, lai cīnītos pret Eiropas un Krievijas ekspansionisma politiku. Teoloģiskās antipātijas bija tūlītējas, pasludinot, ka islāms tiek nodots un ka Eiropas stila formas tērpu nēsāšana nenozīmē neko vairāk kā kristietības uzvaru; armijas vāciņš, kas sasniedza maksimumu, aizliedza musulmaņu lūgšanu rituālā prasīto pareizo noliecšanos, savukārt greznā varde uz Austrijas stila militārajām jakām liecināja par ticību krustā sistajam Kristum. Abi režīmi izmantoja radikālus pasākumus, lai panāktu militāru papildaprīkojumu, un pēc tam uzsāka citas ģērbšanās reformas līdzās būtiskām izmaiņām krimināltiesībās un pilsoniskajos likumos, izglītībā un reliģisko fondu pārvaldībā.
1839. gada Gulhane rīkojums atcēla juridiskās un sociālās atšķirības starp Osmaņu musulmaņiem un nemusulmaņiem, tostarp izsmalcinātus tiesību aktus attiecībā uz nemusulmaņiem. Trīspadsmit gadus iepriekš visiem pieaugušajiem vīriešiem, izņemot teologus, tika dots rīkojums valkāt apģērbu, kas balstīts uz Eiropas stilu: taisnas bikses, apkakles kreklus, kravates un fez, nevis daudzkrāsainus garus, vaļīgus zīda halātus un turbānus. Sievietes netika iekļautas, taču deviņpadsmitā gadsimta vidū Osmaņu sievietes ar statusu dedzīgi pasūtīja to modes kopijas, kuras nēsāja apmeklējošās Eiropas dāmas.
Pēc Pirmā pasaules kara Mustafa Kemals “Ataturks” veica turpmākas ģērbšanās reformas kā neatņemamu savu modernizācijas programmu daļu, sekularizējot jauno Turcijas Republiku un politiski saistot to ar Eiropu, nevis Tuvajiem Austrumiem. Uzskatot fezu par uzticības simbolu osmaņu vērtībām, viņš pavēlēja valkāt vīriešiem apmales un rietumu stila uzvalkus, piemērojot bargus sodus par noteikumu neievērošanu. Atkal sieviešu apģērbs netika iekļauts; tomēr algas netika maksātas sieviešu valdībām un valsts darbiniekiem (piemēram, skolotājām, medmāsām, juristēm un lietvedēm), ja vien viņas nebija ģērbušās Eiropas stilā un atteicās no sejas vai galvas aizsegšanas.
Deviņpadsmitajā gadsimtā Irānā līdzīgu politiku vadīja arī Qajar šahi. Fath Ali Shah (r. 1797-1834) bija ieviesis jaunu veidu kulah astrahaņas jēra galvassegas slīpi sagrieztā koniskā formā, astoņpadsmit collas augstas, un cieši pieguļošs, šaurām piedurknēm, pilna garuma apģērbs, kas paredzēts viņa auguma un slaidās formas akcentēšanai un ko valkāja ar žilbinošu rotu klāstu. Tomēr līdz 1840. gadu beigām šaha svinīgā kleita bija militāra stila ar taisnām Eiropas biksēm un apaviem un garu pogājamu jaku ar augstu 'mandarīna' apkakli, kas izrotāta ar zelta varonēm, ieskaitot epauletes. Tiesas amatpersonas sekoja šim piemēram. Apģērbu papildināja ar kažokādu apgriezta Kirman vilnas un baltu cimdu virsjaka.
Galma dāmas eļļas gleznām pozēja bagātīgi rakstainās, pilnmetrāžas, platās “kuletēs” ( zir-jamah ), un smalkas, filmīgas piedurknes pirahans apakškrekls bieži šķērso vertikāli virs katras krūts (kas simbolizē auglību). Pār šo īso, gurnu apvalku ( chapkan, kurdi ), bagātīgi rakstīts, tika valkāts. Visu šo smalkumu ārā slēpa apjomīgs pilnmetrāžas tumšas krāsas plīvurs ( čadors ) un smalks, līdz jostasvietai garš, balts kokvilnas vai zīda sejas plīvurs ( rub ). Radikālas pārmaiņas izraisīja šaha valsts vizīte Eiropā 1873. gadā. Redzēdams Parīzes operas kora balerīna svārkus teļa garumā un baltas zeķes, viņš pasūtīja sev līdzīgus apģērba gabalus. anderun (harēms), kas gadu gaitā kļuva ievērojami īsāks, apmēram divpadsmit collas.
1924. gadā militārais komandieris Reza Khan (dz. 1941) pārņēma kontroli un līdzjūtīgi uzklausīja Irānas intelektuāļus, arvien vairāk apšaubot sieviešu aizsegšanas un sociālās diskriminācijas nozīmi. Teoloģiskais naidīgums izcēlās ar oficiālu plīvura atcelšanu Afganistānā 1928. gadā, un tā paša gada decembrī to aizliedza Rēzas Šaha Likums par vienotu apģērbu, kas visiem Irānas vīriešiem, ieskaitot klejotāju kopienas, bet izņemot licencētus teologus, prasīja valkāt rietumu kostīmus, kreklus, kaklasaites un apmales ar cepurēm vai virsotni Pahlavi kulah , līdzīgi kā franču ārzemju leģionā CAPE . 1934. gadā universitātes studentēm un pasniedzējām lika nēsāt cepures, un līdz 1935. gada augustam sievietes tika atklātas personu apliecinošu dokumentu atjaunošanai. Irānas karaliene parādījās publiski, atklājot 1936. gada sākumā, un tā gada februārī čadors , rub , un piča (turku valodā grēks ) tika oficiāli aizliegti.
Lauku un cilšu kleita
Pirms 20. gadsimta 30. gadiem aptuveni 55 procenti Tuvo Austrumu iedzīvotāju bija lauku iedzīvotāji un vēl 25 procenti bija ganītāji (“klejotāji”), taču centralizēta valdība, zemes likumdošana, ekonomiskā attīstība un ekoloģiskās pārmaiņas izraisīja masveida migrāciju no zemes. uz pilsētām; Irānā un Turcijā mazāk nekā 5 procenti 2000. gada sākumā dzīvo “klejotāju” dzīvē. Vispārīgi runājot, deviņpadsmitā un divdesmitā gadsimta Eiropas un krievu pētījumi par piepilsētas kopienām bija subjektīvi, sabiedrību romantizējot kā “nemainīgas” un “nepiesārņotas”, kaut arī zināšanas par priekšpilsētas un etnisko apģērbu (piemēram, Irānas kurdu vai bakhtiari) pirms fotografēšanas bija nenozīmīgs. Kopš 70. gadiem antropoloģiskā pieeja ir radījusi ievērojami lielāku objektivitāti.
Parasti pēc pagājušā gadsimta 30. gadiem likumi noteica, ka vīriešiem jāvalkā rietumu tērpi, izņemot kopīgu svinību laikā, taču reizēm tika pieņemta “nacionālā” vai “kopienas” emblēma, piemēram, Qashqaci (Irānas) cilts apakšklāna atšķirīgais filca vāciņš, kas ieviests 1941. gadā. vai palestīniešu kufiyya galvassega. Lielākā daļa precētu sieviešu, kas ir vecākas par četrdesmit gadiem, turpina mātes tērpus, vienlaikus pieņemot pilsētas apmeklēšanai nepieciešamos ārējos apvalkus, taču, kā secina Šelags Veirs, kopienas stili un mode pastāvīgi mainās, lai arī mazāk atklāti nekā rietumos. Apģērba struktūru un apģērba veidu daudzveidība ir tikpat daudz kā klanu un etnisko grupu katrā reģionā.
Skatīt arī Mūsdienu islāma kleita; Reliģija un kleita.
Bibliogrāfija
Ahsans, Muhameds M. Sabiedriskā dzīve Abbasīdu vadībā, 170.-289. , 786-902 pēc mūsu ēras Londonā: Longman, 1979.
Almegro, Martin un citi. Qusayr Amra . Madride: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1975. Labas fotogrāfijas.
Atils, Esins. Levni un uzvārds: Astoņpadsmitā gadsimta osmaņu festivāla stāsts . Stambula: Kocbank, 1999. Lieliskas ilustrācijas ar detalizētu Osmaņu tiesas ierēdņu identifikāciju, ar labu bibliogrāfiju.
Beikers, Patrīcija L. 'Fezs Turcijā: modernizācijas simbols?' Kostīms (Journal of Costume Society, Londona) 20 (1986): 72-84.
-. Islāma tekstilizstrādājumi . Londona: British Museum Press, 1995. Noderīga aptauja un bibliogrāfija.
-. 'Ģērbšanās politika: 1920./30. Gadu Irānas kleitu reformas likumi'. In Tērpu valodas Tuvajos Austrumos . Rediģēja Nensija Lindisfarne-Tappere un Brūss Inghams. Londona: Kurzons, 1997. Pamatojoties uz Lielbritānijas valdības Ārlietu ministrijas ierakstiem.
Beikers, Patrīcija L. u.c. Zīdi sultāniem: Osmaņu imperatora apģērbi no Topkapi pils . Stambula: Ertug un Kocabiyik, 1996. Lieliskas fotogrāfijas ar trim noderīgām esejām.
Alus, Kerola, ed. Austs no Dvēseles, vērpts no sirds . Vašingtona DC: Tekstila muzejs, 1987. Lieliska tekstila aptauja.
gadā nobrauktais vidējais nobraukums
Šardins, Džons. Ceļojumi Persijā, 1673.-1667 . Reprint, Toronto: Dover, 1988. Informatīvs aculiecinieku ziņojums.
'Apģērbs: XV, XVIII, XX-XXVI.' Enciklopēdija Iranica . Costa Mesa: Mazda Publishers, 1992. Irānas etnisko grupu kostīmu aptauja ar noderīgām bibliogrāfijām.
Dozy, Reinhart Pieter Anne. Detalizēta drēbju nosaukumu vārdnīca arābu vidū . Amsterdama: Jean Muller, 1845. Reprint, Beirut: Librairie du Liban, 1969. Nepieciešams pārskatīt, bet parāda daudz terminoloģijas.
Golombek, L., un Veronika Gervers. 'Tiraz Fabrics Ontario Karaliskajā muzejā.' In Tekstilmākslas vēstures studijas . Rediģēja Veronika Gervers. Toronto: Ontario Karaliskais muzejs, 1977. Rūpīga speciālistu aptauja.
Greiems-Brauns, Sāra. Sieviešu attēli . Londona: Kvartets, 1988. Lielisks deviņpadsmitā un divdesmitā gadsimta fotogrāfisko attēlu pētījums Tuvajos Austrumos.
Haldane, Dankans. Mamluka glezna . Warminster, U.K .: Aris and Phillips, 1978. Labākais pieejamais Mamluka rokrakstu glezniecības pētījums.
Levijs, Rubens. 'Piezīmes par kostīmiem no arābu avotiem.' Karaliskās Asiatic Society žurnāls (Lielbritānijas un Īrijas) (1935): 319-338.
-, tulk. Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba… ibn al-Ukhuwwa . Londona: Cambridge University Press, 1938. gads. Ēģiptiešu četrpadsmitā gadsimta sākums hisba noteikumi.
-, tulk. un red. Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba… ibn al-Ukhuwwa . Londona: Cambridge University Press, 1938.
Lindisfarne-Tapper, Nancy un Bruce Ingham, red. Tērpu valodas Tuvajos Austrumos . London: Curzon, 1997. Raksti par Kaukāzu, Irānu, Turciju un Arābiju ar noderīgām bibliogrāfijām.
Majers, Lauva. Mamluka kostīms: aptauja . Ženēva: Alberts Kundigs, 1952. Pamatojoties uz literāriem stāstiem.
Rozentāls, F. un N. J. Dāvuds, tulk. un red. [Ibn Khaldun] Muqddima . Londona: Routledge un Kegan Paul, 1978.
Rugija, Andrea B. Atklāt un noslēpt: ģērbties mūsdienu Ēģiptē . Syracuse, N.Y .: Syracuse University Press, 1986. Informatīvs pētījums par divdesmitā gadsimta beigu pilsētu, ciematu un cilšu ģērbšanās stiliem.
Trūcīgi, Dženifera. Sieviešu kostīms Tuvajos un Vidējos Austrumos . London: Unwin Hyman, 1987. Satur dažus apģērba gabala zīmējumus.
Seržants, Roberts Betrams. Islāma tekstilizstrādājumi: materiāls vēsturei līdz mongoļu iekarojumam . Beirūta: Librairie du Liban, 1972. Informatīvi literāri izvilkumi par tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, taču neskaidrs izkārtojums.
Sims, Eleonora. Attēli bez vienādības: persiešu figurālā glezniecība un tās avoti . Ņūheivena, Conn .: Yale University Press, 2002. Satur daudz krāsu ilustrāciju, ko sagatavojusi vadošā iestāde.
Pavasaris, Kristofers un Džūlija Hadsone. Ziemeļāfrikas tekstilizstrādājumi . Londona: British Museum Press, 1995. Orientēta uz tekstilizstrādājumiem, bet ar informāciju par apģērbu.
Stillmans, Jedida K. un Nensija Miklevraita. 'Kostīms Tuvajos Austrumos.' Tuvo Austrumu studiju asociācijas biļetens 26, Nr. 1 (1992. gada jūlijs): 13-38. Informatīva mūsdienu skolastisko pieeju aptauja.
Weir, Šelags. Palestīniešu kostīms . Londona: Britu muzeja publikācijas, 1989. Lielisks pētījums.
